Forum Golf 7

Salut Orion, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne me suis plus guère intéressé au diesel depuis que je suis revenu à l'essence.
Il me semble qu'un FAP a une durée moyenne de vie au alentour de 180.000 km, du moins chez Peugeot c'était ça de mémoire.
En atelier, il y avait également la possibilité de connaitre le taux de remplissage ou de saturation du FAP, la régénération permettant de le nettoyer en partie mais il se colmate quand même. As-tu trouvé cette donnée pour la Golf ?

Ca serait une bonne nouvelle si c’était juste le capteur :
https://www.vag-technique.fr/threads/vo ... ume.34810/

Faut que j’approfondisse mes recherches.
Effectivement 180’000km c’est une jolie durée de vie, mais vu mes types de trajets et ma conduite je pensais être à l’abris de ce genre de chose.

Pour la quantité de suie admissible j’en ai aucune idée pour le moment

Thierry, ça serait possible de déplacer mes posts dans le topic fap stp ? J’aurai peut être plus de visibilité

Bonsoir orionx31, sujet fusionné comme demandé.

Merci.
Je viens de trouver une piste.
Le code p2453 apparaît apparemment souvent quand le filtre à carburant est sale. Je me rends compte qu’il a jamais été changé en parcourant le livret d’entretien. Ça craint quand meme ! Bon ben on va commencer pr ça !

Je vous fais part de mes petites avancées. Bon j'ai remis l'appli en français, donc voici le code erreur :
J'ai changé hier mon filtre à gasoil.
J'ai donc recommandé, pour y aller molo sur les dépenses, le capteur de pression des gaz d'échappement pour 45€


REF de la pièce sur la photo (très facile d'accès) :



Après changement, si c'est pas ça, sa sera, soit conduite percée ou bouchée, vanne EGR, FAP...bref on va croiser les doigts pour que ce soit le capteur.

Je m'auto réponds.
J'ai donc reçu le capteur hier soir.
Aussitôt monté (super facile), je suis parti rouler pour voir le voyant s'éteindre. 30km, pas éteint, par contre le moteur ne se met plus en sécurité.
Idem ce matin, 60km, meme resultat.
Je fais le retour ce soir et si il ne s'est pas éteint je le ferai manuellement avec l'OBD11.

Mais je pense pour le coup que le souci est réglé

Un calibrage du capteur serai pas mal aussi, à voir.

Salut Orion!

Il est effectivement conseillé de faire une adaptation de ton nouveau capteur. Moteur au ralenti tu lancés la procédure, tu va sûrement devoir freiner et enfoncer l'accélérateur en même temps. La procédure dure environ 10 secondes et alterne elle même différents régimes moteurs situés entre le régime de ralenti et 2500tpms.

Par contre cela m'étonne que tu ne t'en sois pas rendu compte mais tu as aussi un soucis avec ton débitmètre... Et j'ai eu exactement le même soucis. Il faut absolument que tu le démonte et que tu nettoie le filament avec un spray en bombe sous pression afin de ne pas toucher le filament directement. Perso j'ai utilisé un spécial nettoyant admission mais tu peux aussi utiliser du nettoyant frein ou à la limite le faire tremper dans de l'acétone et le nettoyer avec un pinceau très fin et souple.

J'avais des coupures moteur en charge moyenne à forte en vitesse stabilisée en côté et je m'étais rendu compte que les rapports d'erreurs indiquaient à ce moment là une température à l' admission totalement délirante.

Le débitmètre mesure la masse d'air entrante mais aussi sa température. Il peut parfaitement fonctionner la plupart du temps et par moment soudains se mettre à défaillir dans une mesure soit de pression soit de température et alors le reste ne suivra pas et tu aura un code défaut + mode dégradé.

A la lecture de ton rapport d'erreurs Ici dans ton cas tu as 123°c à l'admission au moment du problème... C'est impossible. En conduite fluide tu aura une température d'admission à environ 5° au dessus de la température réelle et en faisant du stationnaire tu peux monter à 50-60° grand max !

Donc soit ton débitmètre est hs soit il est encrassé.
Perso après le nettoyage du débitmètre j'ai retrouvé un moteur beaucoup plus linéaire dans ses accélérations et surtout bien moins creux à bas régime.

Au nettoyage tu dois faire le filament mais aussi le trou en dessous du filament.


Pour info niveau température on a pas mal de capteurs mais voici les principaux et leur plage de température normales :

*Capteur température intérieure habitacle :
il est situé sous ton volant vers la boîte à gant côté conducteur.

*capteur température externe :
Il est situé à la calandre avant juste derrière le parechoc devant le radiateur frontal

*capteur température admission :
Il est situé au débitmètre. En stationnaire il peut monter en température du fait de la chaleur moteur, mais en cours de route il sera maxi situé à 5 degrés au dessus de la temp. externe

*capteur température air de suralimentation :
Il est situé au niveau de la tubulure d'admission c'est une sonde branché directement dans l'échangeur air-eau en façade du bloc, facilement visible.
Ici les températures peuvent grimper très vite et haut et c'est bien normal car c'est l'air compressée du turbo avant d'être refroidie dans l'échangeur air-eau. En forte charge on peut monter à 160°.

*capteur température air admis après échangeur :
La aussi la sonde est visible mais cette fois ci vraiment proche de la soudure de raccord de l'échangeur vers le collecteur d'admission.
Mesure la température de l'air réellement admis dans le moteur après avoir été refroidis par l'échangeur air-eau. Généralement constamment situé entre 30 et 55° MÊME par temps chaud.

Régulé par un circuit de liquide de refroidissement contrôlé par une pompe électrique annexe.
Notons au passage que ce refroidisseur air-eau est une réelle avancée technologique. Les blocs TSI sont quant à eux équipés d'un refroidisseur d'air de suralimentation air- air (intercooler classique)

Salut Yan.

Merci pour ta réponse.
Je me suis effectivement pas affolé à ce sujet, parce que j'ai absolument aucun symptôme qui pourrait correspondre (ralenti stable, accélération linéaire, puissance normale, pas de fumée, ni de surconsommation), puis je me suis plus focalisé sur le FAP / capteur de pression à vrai dire

Je vais quand même y jeter un œil ce weekend et effectuer le nettoyage. J'ai le compresseur avec air asséché, ça peut l'endommager ? ou plutôt nettoyant frein ?

Le compresseur d'air sec n'y fera rien, il faut le décrasser (même si ce n'est pas visible à l'œil nu).

Le nettoyant frein sera très bien, tu insiste bien !

Et tu laisse sécher à l'air libre quelques minutes avant de réinstaller. Tu me redira ça

Parfait je fais comme ça et je te tiens au courant

Yann, tu as donc vu juste. J’ai nettoyé le débitmètre au nettoyant frein. C’était pas sale on aurait dit mais j’ai bien insisté. Maintenant j’ai l’air qui est vu entrer à 20 degrés pour 16 extérieur donc ça me parait clean. Pour le comportement moteur j’ai pas vu de changement par contre. Puis pour le capteur j’ai pas trouvé comment l’étalonnner avec obd 11...

Super, toute façon ça fait pas de mal de le faire régulièrement d'autantg + qu'il a tendance à s'encrasser du faigt du retour des vapeurs d'huile dans l'admission (juste avant le turbo) et par effet de dépression cela se dépose tout doucement sur le débitmetre et finit par le faire foirer au fur et à mesure des kilomètres.

Bon la mienne avait 130 000kms avecd beaucoup de ville quand je l'ai fait ce qui explique surement mon meilleur ressenti par rapport à toi qui fait bcp d'autoroute il me semble ? malgrè tes 180 000kms ^^

Oui tu as raison j'ai sur la totalité des km, entre 50 et 60% d'autoroute et presque pas de ville.
De mon côté j'ai quand même un petit mieux à bas régime, notamment sur les relances sur autoroutes, ça tourne plus rond, moins de vibrations.

Bonjour,

Qui peut m'aider ou confirmer mon approche ?

On ne pourrait déclencher la régénération d'entretien que si la qté de suie mesurée et/ou calculée est supérieure à 30 gr.

En effet, avec le VCDS, lorsque je lance la régénération d'entretien, que ce soit en accès direct, ou en accès sécurisé, j'ai un message "abandon pour des raisons de sécurité".

Les régénérations en roulant sont efficaces, bien que trop fréquentes à mon goût.
Les quantités de suies descendent de 25 gr à 8 gr (+/-), mais la qté de cendres d'huile est proche du maxi admissible par le FAP (67,7 gr./ 80 gr.)

Y-a-t'il une autre façon de réduire la quantité de cendres d'huile ?

Merci pour vos conseils.

.

Merci @Chti45 ,

Je pense que ce produit va "dissoudre" les cendres et les évacuer par l'échappement de façon naturelle.
Ensuite est-ce que les régénérations se feront à la fréquence 600/700 kms comme au début ?

J'ai vu que l'on pouvait également mettre des nettoyant Fap dans le gazole. Je suis moins convaincu de l'efficacité.

Pour ceux qui auraient déjà essayer la méthode avec la canule, vous démontez quelle sonde/capteur sur le fap ?

Le produit c’est de la poudre de magie. Si ton fap est plein de cendres rien n’y fera si ce n’est un démontage pour nettoyer manuellement. Un FAP est « bouché » en sortie. Quand on les « lave» on fait sortir la crasse par l’entrée du fap côté turbo.
Un nettoyage de fap coûte dans les 300€ et fera repartir un fap pour quelques dizaines de milliers de km.

La cendre est un résultat de l'oxydation des suies.

Elle s'accumule et le FAP ne sait pas s'en débarrasser, contrairement aux suies.

Ta limite indiquée de 80g est en réalité supérieure à cela et même si c'était réellement 80g tu en es encore loin, c'est une valeur qui monte vraiment très doucement au fil des kilométrages de la voiture.

La régération forcée sur place n'existe plus depuis le Golf 6, il y'a eu des cas d'incendies. Elle est encore réalisable en ateliers uniquement via d'autres outisl.

Malgré plusieurs essais :

- produit Wurth nettoyant FAP 500 ml injecté via le premier capteur o2 à différentes profondeurs
- bidon mecatech SC1 + SC2 injecté via doseur machine Bardahl (en mode N2 sévère, prestation facturée 180 €), avec le moteur au régime de 2500 tr/min (peu de mousse grise en sortie d'échappement)
- décrassage 20 minutes 3500 tr/min

Résultat la qté de cendres est toujours à 69.4/69.7.

Est-ce qu'un démontage et un backwash sur une machine appropriée peut "restituer" un FAP neuf.

Par ailleurs, ma GTD a 280.000 kms et malgré vidange effectuée à 270.000, le moteur consomme 1L pour 1500 kms. (pas de fuite d'huile, pas de fumée). Est-ce que c'est la conception du moteur qui entraine cette consommation anormale ou est-ce le turbo qui commence à lâcher. Je n'ai pas noté de baisse de performances si ce n'est quelques plafonnements certainement dû au FAP qui est bien saturé.

Car pour déposer le FAP avec les 5 ou 6 heures de main d’œuvre, quitte à changer le turbo, autant le faire en même temps ?

Merci d'avance pour vos avis.